Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о тотальной доработке универсального комбайна Opus BT-C3100, после которой снизится шум работы, появятся новые возможности и улучшится юзабилити прибора. Все доработки производились с помощью шуруповерта, канцелярского ножа и паяльника, поэтому под силу любому мастеру даже с самой базовой оснасткой. Кому интересно, милости прошу под кат…
Пару лет назад я уже начал кое-какие доработки, о чем поведал в этом . Но после окончания гарантии хотелось все привести к одному знаменателю, к тому же, появились кое-какие мысли, да и зарядник загудел в прямом смысле этого слова. Поэтому, как только появилось свободное время и стимул, решил собрать все доработки в одном месте и поставить на этом точку. Что из этого получилось, смотрите ниже.
ВАЖНО : дальнейшие модернизации желательно производить после некоторого тестового периода после приобретения зарядника, ибо описанные ниже доработки влекут за собой 100% потерю гарантии. Для тех, кто сравнительно недавно приобрел этот зарядник, я рекомендую погонять его, как говорится, в хвост и в гриву пару недель и если не будет нареканий по работе (гарантийного случая), то только тогда приступать к модернизации.
Снимается он достаточно просто, нужно лишь снять нижнюю крышку зарядного устройства и потянуть ее на себя. Для уменьшения вибрации и более надежной фиксации в корпусе, он немного «прихвачен» клеевым составом:
Он представляет собой обычный бесколлекторный мотор, которые устанавливаются практически во все компьютерные кулера и в качестве системных вентиляторов. Для дополнительной фиксации в корпусе зарядника предусмотрена специальная пластиковая планка:
Сняв ее, можно обнаружить марку и основные параметры вентеля:
Поддев наклейку, можно заметить типичный подшипник скольжения, никаких закрытых гидродинамических подшипников, как утверждают некоторое «эксперты» там нет, по крайней мере, в данной модификации: 
Огорчает, что нет прорезиненной заглушки, а вместо нее использована наклейка, но это все мелочи и на долговечность влияют косвенно. Дабы вентилятор «не выл» в работе, его необходимо смазать. Для этого часовой отверткой кладем туда немного смазки (например, литол), либо капаем машинное масло. Солидол из-за своей густоты не приветствуется, технический вазелин тоже, ибо со временем становится тверже. Различные «размягчители» типа WD-40 и подобных также не приветствуются, ибо слишком текучие и со временем сохнут.
Если после смазки вентилятор по прежнему тарахтит, а дорабатывать систему охлаждения нет желания, то можно заказать новый вентель в магазине , магазине , аукционе
Все, на этом первый, предварительный этап доработки завершен. У кого вентилятор не шумит и нет никаких предпосылок к этому, я все же рекомендую разобрать и смазать вентилятор, дабы в дальнейшем не лазить внутрь устройства!
Сразу предупрежу, данный вариант переделки не мой. Автор – камрад Таран
с .
Смысл доработки: берется любая диэлектрическая пластина (в идеале пластиковая карта) и в ней вырезается шаблон штатного выключателя, попутно выносится штырек за корпус. Конструктивно выглядит следующим образом:
Конструкция выглядит красиво, изготавливается просто, но по надежности есть сомнения. Хотя с другой стороны, высоковольтовые банки на 4,35V уже редкость, а Литий-Фосфат как-то не прижился, поэтому переключатель будет использоваться не так часто. В связи с этим, такой способ доработки считаю очень удачным и рекомендую к повторению. Выглядит культурно:
От себя добавлю, что желательно к корпусу переключателя приклеить небольшую пластинку, дабы пластиковый переходник не слетал.
Пластиковый переходник более крупно:
Я о таком способе узнал уже после выпайки штатного переключателя, да и он мне не очень подходит, т.к. у меня до сих пор большой парк высоковольтовых аккумуляторов наряду с обычными и переключателем я пользуюсь часто. К тому же мне нужен «безотказный» вариант, как автомат Калашников, поэтому чуть ниже другой способ.
Для этого нам понадобятся:
- паяльник и флюс
- тонкий многожильный провод, желательно МГТФ
- 4 пиновый переключатель
Повторюсь, нужен именно 4-pin переключатель, как на фото ниже:
Если нет в оффлайне, приобрести можно (Искать по «3 Position 4 pin SPDT Vertical Slide Switch»)
Как только приобрели переключатель, можно приступать к его установке в корпус зарядника. Я рекомендую устанавливать у торца нижней крышки, ибо там он ничему не мешается и есть свобода для маневра:
К тому же, пазы вентиляционных отверстий выступят в качестве упоров. Для этого нужно откусить бокорезами (кусачками) часть ушка крепления:
Далее необходимо вырезать отверстие для ползунка переключателя. Дабы сохранить аккуратный внешний вид, рекомендую пройтись шуруповертом с мелким сверлом по всей длине хода ползунка, а затем подрезать более точно канцелярским ножом:
Просверлив и аккуратненько вырезав небольшое «окошко» для ползунка, примеряем переключатель по месту. Ушко переключателя вставляем в паз вентиляционного отверстия:
Фиксируем дополнительным упором переключатель, дабы он не «ерзал» во время работы. Для этого из кусочков пластика с помощью суперклея клеим уголок:
После этого переключатель уже никуда не двинется. Далее берем три небольших отрезка провода, желательно МГТФ и припаиваем к контактам. Еще раз повторяюсь, ШТАТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЖНО НЕ ВЫПАИВАТЬ! Но при этом ползунок должен быть установлен в положение 4,2V! Я его выпаял из интереса:
Далее подпаиваем проводки к переключателю:
При отпаянном переключателе заряд идет до 4,2V (по умолчанию). Если пронумеровать контакты на плате от 1 до 4 слева-направо, то 1 (не распаян, 4,2V), 2 (режим 4,35V), 3 (земля) и 4 (3,7V для ЛиФешек). Расположение может быть любое, но «земля» должна быть на любом из средних двух контактов, слева или справа от нее соответственно 3,7V или 4,35V
После сборки наклеиваем бирку с указанием режимов. Если провода не переставляли, то очередность будет 4,2V -> 4,35V -> 3,7V, начиная со стороны штатного вентилятора:
На фото уже добавлен разъем для заряда 1S Li-Pol аккумуляторов для радиомоделек, по нему смотрите ниже.
Здесь необходимо напомнить, что Li-Pol аккумуляторы очень привередливые и не любят перезаряд/переразряд/заряд большим током. Комплектные зарядные устройства к РУ моделям, в большинстве случаев, дешманские и заряжают аккумулятор большим током. Стандартная формула для LiPo – 0,5-0,7С, т.е. для аккумулятора с емкостью 400-600mah, нужен ток 200-300ma. Комплектные зарядные устройства к РУ моделькам заряжают зачастую как раз таки током 1С и более, снижая тем самым ресурс, поэтому в такой ситуации ЗУ Опус будет весьма кстати.
Еще одно достоинство такого способа – возможность «толкнуть» слишком сильно разряженные аккумуляторы, подсоединив к этому разъему (считай параллельно «дохлой» банке) рабочий аккумулятор. Как только напряжение на дохлом аккумуляторе возрастет, можно отключить донор. «Дохлые» аккумуляторы не восстановить, но сколько то еще прослужат. Я думаю не стоит говорить, что доработка весьма нужная (в перспективе на будущее).
Смысл доработки прост – врезать в корпус зарядника нужный (популярный) разъем, либо несколько разных разъемов, подключив каждый к отдельному каналу. Напомню, всего в Опусе их четыре. Удобнее всего это делать при врезке переключателя. Алгоритм аналогичный: примеряем разъем, делаем пару отверстий 1,5мм сверлом и аккуратно подрезаем канцелярским ножом. В итоге должно получиться квадратное отверстие (для JST разъема):
Далее берем суперклей (Момент или аналогичный), капаем и прижимаем разъем:
Не забываем вырезать со стороны верхней части разъема небольшой «кукаречник» для защелки:
Подпаиваться можно к любому из четырех каналов, но лучше к крайнему левому, т.к. длина соединяющих проводов при этом будет минимальна:
Соблюдайте полярность у разъема, хотя в случае ошибки ничего страшного не произойдет – Опус имеет защиту от переполюсовки. Ограничение заключается в том, что поддерживаются только однобаночные (1S) аккумуляторы.
Как вы поняли, можно встроить любой разъем и даже несколько, если имеется большой парк модельных аккумуляторов. Я пока что единственный квадрик подарил, поэтому продемонстрировать не на чем…
Для этого нам понадобятся:
- два омедненных гвоздя (золотисто-розового цвета). На худой конец подойдут обычные гвозди/шурупы/саморезы, но на них будут потери напряжения
- медный (не омедненный!!!) провод/кабель толстого сечения (подойдут акустические провода)
- пластиковая палка от чупа-чупса/ватной палочки (подойдет пустой стержень ручки/корпус ручки/деревянный шпунек/на что хватит фантазии/что есть в наличии)
- любой разъем «мама»:
Либо как вариант - в виде холдера/держателя (отдельным модулем) для призматических (плоских) литиевых аккумуляторов (нужно только убрать кишочки):
Вариантов таких говнозарядок на Али тьма тьмущая по 2-3 доллара.
Итак, если нашли омедненные (покрытые медью) гвозди, то первым делом очищаем их от смазки. Затем лудим шляпку и припаиваем провода. Подробно описывать данную процедуру не буду, ибо она очень простая. В итоге должно получиться что-то подобное:
Далее запрессовываем в найденную трубку гвозди/шурупы/саморезы. Главное, чтобы они между собой не соприкасались. Я использовал ватную палочку, можно использовать что угодно, лишь бы оно не проводило электрический ток (шкант, пластиковый дюбель, запчасти от ручек и т.д. и т.п.):
Далее подпаиваем разъем «мама», либо тот, который требуется. На выводы разъема можно еще натянуть термоусадочную трубку. Обматываем изолентой и получаем что-то подобное:
Для примера, зарядка «народного» аккумулятора Sanyo:
Думаю, смысл понятен – припаяв нужный переходник/коннектор, можно заряжать однобаночные литиевые аккумуляторы любых формфакторов:
Пример расчета: имеем два сопротивления по 5 Ом каждый, при последовательном соединении общее сопротивление равно 10 Ом, при параллельном – 2,5Ом. Как видим, присоединив в параллель (зашунтировав) проводник – получаем уменьшение сопротивления, а значит уменьшение потерь. Важная особенность параллельного соединения – общее сопротивление будет всегда меньше самого меньшего из сопротивлений.
Для тех, кто «в танке», пример из практики:
«Имеем один проводник, сопротивлением, предположим, 10 Ом. Это много, поэтому чтобы уменьшить потери, подключаем параллельно еще один проводник или проще говоря, шунтируем. Второй проводник берем из хорошего провода с малым сопротивлением, например, 5 Ом. В этом случае, общее сопротивление после шунтирования составит, (R1*R2) / (R1 + R2) = (10 * 5) / (10 + 5) = 50 / 15 = 3,33 Ом. Как видим, изначально было 10 Ом, а после шунтирования в 3 раза меньше. В этом и весь смысл»
Шунтировать будем контакты, ибо материал не известен (скорее всего на основе железа, магнитятся), да и лишние потери нам ни к чему. Идея не моя, вот .
Для хорошей пайки контакты лучше протереть активным флюсом, например, ортофосфорной/паяльной кислотой. После этого паяется на ура. Провода необходимо брать минимальной длины, но чтобы можно было сделать «загиб». Это нужно для того, чтобы при установке аккумулятора, шунтирующие проводники сгибались в сторону (в бок), а не вниз корпуса, попадая в лопасти вентилятора (последняя доработка). Примерно как-то так:
Есть энтузиасты, которые полностью убрали с Опуса активное охлаждение, увесив всю плату радиаторами. Но лично мне такой вариант не нравится, ибо крепить нужно на термоклей, а в случае поломки, радиатор оторвется со всеми элементами и дорожками платы. Поэтому рекомендую остановиться именно на активном охлаждении.
Итак, первое, что нам понадобится – подходящий 12V вентилятор 60-70мм. Чем тише вентель, тем лучше. Я использовал завалявшийся вентель от кулера:
Примеряем к корпусу, чем ниже высота вентилятора – тем лучше:
Я рекомендую упереть вентилятор в две верхние/передние стенки ножек Опуса. Обычным шилом царапаем «проходное» отверстие вентилятора:
Далее берем шуруповерт, «нетупое» сверло и начинаем сверлить отверстия по периметру будущего отверстия. Необходимо оставить небольшой запас 1-2мм от риски:
Отверстия нужны для того, чтобы обычным канцелярским ножом было удобно срезать «лючок». У кого есть дремель, эта операция займет минут пять. Я не имею дремеля, поэтому шурик и ножик наше все.
Следующий этап – «прорезка». В тех местах, где ширина пластика наименьшая – аккуратно прорезаем ножом. Ах да, совсем забыл – ножик желательно острый, а не тот, под которым «хлеб ломается, а не режется». Пластик хоть и мягкий, но достаточно прочный, поэтому с тупым ножом результат будет «кустарнее». После прорезки должно получиться что-то вроде этого:
Аккуратно прорезаем бока у вентиляционных отверстий и достаем «лючок»:
Теперь очередь за верхними/передними ножками. Прорезаем «ненужную» часть ножки в нескольких местах ножом, внешнюю часть не трогаем:
После этого срезаем весь сектор заподлицо. Эту же операцию повторяем и у другой ножки:
Примеряем вентилятор:
Важное примечание: если не срезать часть ножек, то вентилятор будет расположен еще дальше от переднего края корпуса (от штатного вентилятора), следовательно, наклон всего корпуса будет еще больше. По возможности располагайте вентилятор ближе к штатному вентилятору!
Теперь самым краем лезвия ровняем края:
Чем ближе к краю лезвия режете – тем лучше, главное не пораньтесь! У кого не получается ножом – наждачная бумага в помощь. Особо ровно смысла делать нет.
После этого окончательно примеряем вентилятор:
Далее просверливаем небольшое отверстие для выхода проводов, оставляем небольшую петлю красного (+12V) провода и закрепляем вентилятор:
Эта петля необходима для подключения регулятора оборотов (вход и выход регулятора), желтый провод контроля оборотов отрезаем «под корень», дабы не мешался:
Схема регулятора оборотов проста до безобразия:
Элементная база самая распространенная, подойдут любые аналоги: транзисторы КТ815, КТ817, КТ819 с любой буквой, переменный резистор на 5-10 кОм (я взял на 10 кОм), резистор R2 – любой маломощный 1-1,5 кОм. Монтаж осуществляется на самих деталях. На вентиляторах с потреблением до 0,3А – транзисторы почти не греются и радиатор им не нужен. Для минимизации габаритов, вместо переменника я использовал подстроечный резистор, т.к. он занимает гораздо меньше места и его можно приклеить к корпусу.
Данный регулятор позволит по своему усмотрению выставить необходимую скорость вращения – в жару летом можно прибавить, зимой с отоплением убавить. Регулятор в сборе:
Главный элемент здесь – подстроечник, ибо он будет приклеиваться к корпусу зарядного устройства, поэтому относительно него делайте монтаж. Перед подключением к ЗУ Опус, желательно регулятор проверить на внешнем блоке питания.
Подпаиваемся согласно схеме и приклеиваем подстроечник на суперклей:
Питание на регулятор берем с входного DC разъема (вентилятор будет крутиться всегда):
Если подпаяться к штатному разъему вентилятора – тока может не хватить. Любители автоматики могут добавить в схему автоматический регулятор на теромрезисторе, но такой вариант менее надежен, ибо особо греющихся мест в Опусе, как минимум, пять или шесть. При этом их нагрев различается в зависимости от режима работы и тока. Поэтому я не советую так делать, да и при установке вентилятора на минимальные обороты, его практически не слышно, поэтому пусть крутится постоянно.
Идем далее. Припаиваем питающие провода и собираем зарядное устройство:
Должно получиться следующее:
Перфекционистам рекомендую изолировать ножки транзистора друг от друга, да и саму сборку закрыть чем-нибудь. Меня пока устраивает так, ножки транзистора грубые, «случайного» КЗ не будет.
Но это еще не все! Главная «изюминка» - съемная ножка. Она изготавливается из толстого одножильного провода или электрода. У меня нашелся только люминь:
Дабы снизить всевозможные вибрации и шум, рекомендую в качестве подошвы взять кусок микропористой резины. Для этого отрезаем кусок микропорки нужного размера и протыкаем ее насквозь, как будто собираемся жарить шашлык:
Вместо микропорки можно использовать вспененный полиэтилен, который частенько кладут в посылки:
Далее отмечаем расстояние между крепежных винтов в корпусе зарядного устройства и по нему аккуратно загибаем. Получаются вот такие «рогатины»:
Потом берем термоусадочную трубку и покрываем видимую часть проволоки. Для тех, кто использовал провод с изоляцией – в этом нет необходимости.
Пробуем вставить рогатину в отверстия для винтов. Если новоиспеченная ножка болтается, добавляем еще слой термоусаки на конце:
В итоге получается вот такая незамысловатая конструкция:
Такую ножку можно подогнуть по необходимости.
Идея съемной ножки не моя, а взята с обсуждений доработок в моей теме на Фонаревке (автор truck
), . Выглядит отлично, но без амортизирующей подкладки:
Я не стал изобретать велосипед и как только мне приспичило доработать охлаждение, взял наиболее простой и эстетичный способ. Такую ножку можно в любой момент снять или подогнуть, что очень удобно.
Есть еще вариант – использовать небольшие телескопические антеннки. Основу запрессовываем в отверстие, а ножки подгибаем. В итоге ножки будут всегда при зарядном устройстве, не будут мешать в сложенном виде, их можно будет выставить на любую длину и любой угол. Но их придется покупать, что не есть гуд.
PS , на этом у меня все. После доработок зарядного устройства практически не слышно, аккумуляторы при заряде/разряде еле теплые, штатный вентилятор не включается. Съемная ножка позволяет хранить зарядник в той же коробочке. Поскольку сам зарядник стал «толще», то нужно будет чуток доработать коробочку («сдвинуть загибы»). В общем, рекомендую все владельцам доработать, благо вся работа занимает часа четыре. Как запитать зарядные устройства от USB адаптеров, возможно, будет в следующих обзорах, если тема будет интересна (по итогам месяца). Удачи в переделках! Добавить в избранное Понравилось +121 +177
Опус БТ-Ц3100 версия 2.2
Первое в мире зарядное устройство, умеющее полноценно работать не только с Ni-Mh/Ni-Cd аккумуляторами, но и с Li-Ion аккумуляторами!
Opus BT-C3100 - это интеллектуальное универсальное зарядное устройство, при помощи которого можно заряжать, разряжать, тестировать и восстанавливать как Ni-Cd, Ni-MH так и Li-Ion аккумуляторы. Теперь Вы сможете получать всю информацию о Ni-Cd, Ni-MH и Li-ion аккумуляторах (реальную ёмкость, напряжение, внутреннее сопротивление), а также использовать функцию восстановления для всех типов аккумуляторов.
В данный момент поставляется устройство с обновленной прошивкой V2.2
Отличия V2 от V2.2:
1. Частота обновления измерения напряжения изменяется на 30 секунд, вместо 60 с.
2. Оптимизация управления текущим уровнем заряда (при заряде Li-Ion максимум зарядного напряжения изменен с 5,0v до 4.7v)
3. Датчик измерения температуры для платы контроллера теперь не только включает-выключает вентилятор охлаждения, но и следит за точной температурой платы контроллера и за оптимальным нагревом.
Это улучшает функцию безопасности, когда вентилятор не работает и имеет место перегрев на плате контроллера, вызванный более высокой температурой зарядки-разрядки.
4. Улучшена точность измерения тока при зарядке и разрядке в пределах +/- 3%, в то время как версия v2.0 имеет погрешность около 5%. Также повышена точность измерения напряжения батареи.
5. Исправлены проблемы возникающие при неправильной установке аккумуляторов (переполюсовки)
6.После полной зарядки имеет место разряд через зарядное устройство, а так же саморазряд аккумуляторов, что приводит падению напряжения на аккумуляторе. Процедура автоматической подзарядки
активизируется (для лития), когда напряжение снизится менее чем 4.12v.
7. Улучшена зарядка Ni-MH аккумуляторов. Гораздо меньше нагрев, чем в прошлых версиях зарядки.
8. Для аккумуляторов с конечным напряжением 4,35v и 3,7v , заряд постоянным напряжением (CV) начинается в 4.26v и 2,8v соответственно. Это полезно для сокращения времени полной зарядки.
9. Улучшена защита встроенного вентилятора.
10. Добавлена возможность включения постоянной подсветки (для включения удерживайте кнопку DISPLAY 5сек.)
11.Во время работы DISCHARGE REFRESH на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда.
12.Улучшен кулер. Применяется вентилятор с другой, более долговечной смазкой.
OPUS BT-C3100 v2.2
Интеллектуальное универсальное зарядное устройство Opus BT-C3100 способно работать практически со всеми типами Ni-Cd, Ni-Mh и Li-ion аккумуляторов. Оно имеет 4 независимых канала и предназначено для зарядки, разрядки, тестирования и восстановления аккумуляторов. Зарядное устройство оснащено ЖК-дисплеем с подсветкой, который дает полную информацию по каждому каналу (на экране показывается ёмкость, вольтаж, время и ток заряда аккумулятора). Ток для заряда Вы можете выбирать самостоятельно в диапазоне от 200mA до 2000mA. Система вентиляции и наличие кулера охлаждения не допускает перегрева зарядного устройства при работе и позволяет заряжать аккумуляторы ёмкостью до 20000mAh.
Особенности:
Независимый заряд выбранным током 200, 300, 500, 700 и 1000мА для 4 аккумуляторов и 1500 и 2000mA для двух аккумуляторов. По умолчанию 500 мА.
- Четыре независимых слота.
- Зарядное устройство может заряжать аккумуляторы разного типа и размера одновременно.
- Защита зарядного устройства от перегрева и защита аккумуляторных батарей.
- Тестовый режим для проверки сопротивления аккумулятора.
- Пять режимов работы на выбор пользователя:
заряд, разряд, тест, восстановление и измерение внутреннего сопротивления.
- Легко читаемый ЖК дисплей с отключаемой подсветкой, показывает напряжение батареи, ток заряда или разряда, время, емкость и т.д.
- Подходит для NiCd или NiMH аккумуляторов типа: AA, AAA, С.
- Li-Ion аккумуляторов 3.7V типа: 10340, 10440, 14500, 16340, 18500, 18650, 26650, 26500.
- Максимальная зарядная емкость используемых аккумуляторов: 20000mAh
Режимы работы:
После того, как NiCd или NiMH аккумулятор будет полностью заряжен, автоматически начнётся зарядка капельным током.
Во время зарядки можно выбрать режим отображения информации на дисплее клавишей DISPLAY
(ДИСПЛЕЙ):
·
ток заряда (mA
)
· установившееся напряжение (V )
· время заряда (чч: мм)
· накопленная емкость (mAh или Ah )
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в данном обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, об универсальной зарядке для различных типов аккумуляторов – Opus BT-C3100 V2.2. Это вторая из трех возможных статей о простых зарядных устройствах для домашнего использования. При удачном раскладе, в последнем, третьем обзоре будет сводный обзор всех зарядок для лития и большая итоговая таблица, чтобы в дальнейшем не путаться в ТТХ зарядников и сразу подобрать оптимальный выбор. На муське уже было несколько обзоров данного устройства, но там не было ни замеров, ни полноценного тестирования, ни доработки. В данном обзоре я постараюсь рассказать и показать все особенности зарядника, а также покажу, как доработать его для более удобного использования. Если заинтересовало – прошу под кат.
Upd, т.к. возникают вопросы по магазинам, то я покупал , можно купить на
Поскольку данный зарядник был куплен в том же российском интернет-магазине, что и зарядка Xtar SP1 из моего предыдущего обзора, то по правилам муськи ссылки на магазин не будет. Данный обзор итак пропущен в виде небольшого исключения, поэтому если интересно, вот предыдущий обзор , ссылка на магазин вначале обзора. От себя добавлю, что до сих пор работает купон fonarevka
, дающий 8% скидку на любые товары…
Комплект поставки включает в себя:
- зарядное устройство
- блок питания с евровилкой (с выходом 12в 3А)
- инструкция на русском языке
- гарантийный талон
Комплектация спартанская, ничего лишнего, но при данной стоимости - довольно таки бюджетная, не помешал бы адаптер для автомобильного прикуривателя, как у Xtar SP1.
Фото коробки:
По сравнению с коробкой от зарядки Xtar SP1, у данной модели коробка не несет практически никакой информативности, только надписи о поддерживаемых аккумуляторах и режимах работы. SP1 в этом плане на три головы выше - все особенности, ТТХ и режимы вкратце описаны на коробке.
К сожалению, все модели этой фирмы не имеют серийного номера, поэтому «пробить» зарядку на подлинность не представляется возможным – нужно покупать только у проверенных продавцов!
Внутри коробки лежит все необходимое:
Блок питания/адаптер крупным планом:
Адаптер рассчитан на 12V 3A - довольно мощный, около 36 Вт выходной мощности, можно использовать не по назначению. Кабель достаточно длинный, около 1,5 метра длиной, что весьма кстати, ибо на ночь лучше убрать подальше, в полной тишине его очень хорошо слышно.
Теперь сам зарядник:
Как видим, в отличие от ранее обозреваемой мной зарядки Xtar SP1 - здесь нет защитного стикера, поэтому с легкостью можно ее разобрать:
Пайка качественная, флюс отмыт, соплей, недопаек, перемычек вроде бы нет.
Зарядка поддерживает Li-ion аккумуляторы длиной до 72мм, этого хватит почти для всех известных формакторов. Если длина аккумулятора слишком мала, используем всевозможные проставки: неодимовые магниты, металлические стержни, болванки. Лучше использовать магнит, просто прилепив его к любому полюсу банки.
Ну и самое главное фото со вставленными аккумуляторами:
Технические характеристики:
- модель – Opus BT-3100 V2.2
- поддерживаемые типы аккумуляторов - NiCd, NiMH, Li-Ion, LiFePO4, с доработкой Li-Pol
- корпус – пластик темно-серого цвета
- индикация – многофункциональный дисплей с подсветкой
- входное напряжение – DC port, 12V (БП с евровилкой на 3А, работает от 220V)
- напряжение окончания заряда – около 1,5V (-dV) для NiCd, NiMH и 3,6V; 4,2V; 4,35V для Li-Ion, LiFePO4
- поддерживаемые формфакторы – литиевые аккумуляторы от 14500 до 26650 (10430, 14500, 14650, 16340, 17335, 17370, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650)
Режимы работы:
1) заряд - 200ma, 300ma, 500ma, 700ma, 1000ma, 1500ma, 2000ma (1500ma и 2000ma только для крайних слотов)
2) разаряд - 200ma, 300ma, 500ma, 700ma, 1000ma (для NiCd/NiMH - 200ma, 300ma, 500ma, 700ma)
3) восстановление – 3 полных цикла разрадки-заряда, при неудовлетворительных результатах - повторение
4) тест – полный заряд аккумуляторов с последующим полным разрядом для тестирования реальной емкости аккумуляторов и повторный заряд
5) быстрый тест – замер внутреннего сопротивления аккумуляторов
- максимальная длина поддерживаемых аккумуляторов – 72мм
- система охлаждения - активная, т.е. с принудительным обдувом вентилятором (6 термодатчиков и «умный» контроллер управления оборотами)
- размеры (д*ш*в) – 150мм*100мм*40мм
- вес – 240 грамм
Отличительные особенности:
1) Удобный многофункциональный дисплей, который отображает в удобном виде всю необходимую информацию (режим, напряжение на банке, текущий ток заряда/разряда, залитая/полученная емкость и время работы). В данной версии появилась возможность включить постоянную подсветку экрана. Для этого нужно зажать кнопку DISPLAY на 5 секунд. Для переключения в стандартный режим (отключение подсветки через 19 секунд) нужно зажать кнопку DISPLAY еще раз на 5 секунд.
2) удобное управление. В данном ЗУ в любой момент можно сменить режим конкретного слота, т.е. изменения применяются только к конкретному слоту и не зависят от других режимов, либо для всех слотов одновременно. Это я пишу, потому что являюсь обладателем ЗУ Kweller X-1800, который является также «умным» зарядником с независимыми каналами, но настраивать его нужно вначале, иначе сбросятся показания и будут ограничения по току, если режимы разные и вставлено несколько аккумуляторов.
3) небольшой шум при работе, защита от перегрева. В отличие от предыдущей версии, в V2.2 применяется более удачный вентилятор и более долговечная смазка, а также более грамотная система термоконтроля (4 термодатчика для слотов и 2 для контроля платы), что позволяет при хорошем температурном режиме вообще отключить вентилятор или значительно снизить его обороты. Например, при заряде малым током вентилятор практически не включается, но при заряде даже 1А – работает практически постоянно на 2/3 оборотах. При этом шум вентилятора еле слышно и он не раздражает. При разгоне на полную мощность, в комнате появляется уже отчетливый шум, но он также вполне терпимый.
4) четыре независимых друг от друга канала с возможностью индивидуально для каждого слота выбрать нужный режим (заряд/разряд/восстановление/тест/быстрый тест), т.е. на свое усмотрение в одном слоте можно заряжать литий, в другом, например, никель. В третьем можно проверить емкость требуемого аккумулятора, а в четвертом разрядить никелевый аккумулятор для последующей зарядки и это все можно делать одновременно, очень удобно:
Единственное ограничение, при выборе конечного напряжения – ограничения действуют на все слоты, т.е. одновременно полноценно зарядить 4,2V и 4,35V аккумуляторы не получится. Режим зарядки током 2А доступен только в крайних слотах, если во 2 или 3 отсеке находятся аккумуляторы – ток 1,5А и 2А недоступен (максимум 1А).
5) широкий избирательный диапазон зарядных/разрядных токов – от 200ma до 2000ma на заряд (независимо от типа аккумулятора) и от 200ma до 1000ma на разряд (для никеля ограничение на разряд 700ma). Не лишним является и режим 200ma, 300ma – для аккумуляторов небольшой емкости этот ток является оптимальным, ну и в основном предназначен для мизинчиковых (ААА) никелевых банок, ну и для некоторых литиевых акков. В предыдущей статье о Xtar SP1 минимальный ток был 500ma, что для Li-Ion, Li-Pol акков небольшой емкости (для наключных фонарей, например) был высоковат. Теперь же, имея подходящие проставки можно смело заряжать такие малютки:
Очень привлекательным выглядит заряд током 1,5А для Li-Ion аккумуляторов – для суеверных как раз укладываемся в требования производителей, т.к. рекомендуемый зарядный ток для аккумуляторов – 0,5С-0,7С, где С это емкость батареи (в среднем 1700ма). Другими словами, если емкость аккумулятора 2600mah, то 0,5С это 1300ma, а 0,7С это 1820ma. При этом качественные банки можно заряжать большим током, только ресурс снизится. В конце статьи будут даташиты на современные банки.
6) поддержка практически всех типов аккумуляторов (NiCd, NiMH, Li-Ion, LiFePO4 aka LFP, а также с некоторой доработкой Li-Pol). Остальные типы пока мало распространены на рынке, особого интереса не представляют.
7) скрытый переключатель окончания напряжения заряда (для морозостойких высокотоковых LiFePo4 на 3,6V, обычных 4,2V Li-Ion и «раскаченных» Li-Ion на 4,35V). Если Xtar SP1 имеет очень удобный переключатель на корпусе устройства, то у данного зарядника он спрятан внутри корпуса. Если нужно зарядить другой тип лития, то придется, либо каждый раз разбирать устройство и вручную переключать джампер, либо с небольшой доработкой без потери гарантии вывести этот переключатель наружу (см. в конце статьи). Единственный недостаток – переключатель действует на все 4 слота, т.е. одновременно полноценно зарядить банки разной химии не получится. Очень хотелось бы видеть независимую программно реализованную данную функцию для любого слота, либо наружный переключатель, благо разводку платы менять не надо:
8) наличие подвижного контакта, т.е. поддержка любых типоразмеров, от 16340 до 26650. Если кто помнит мой обзор о зарядке/ПБ Miller ML-102, то ее пришлось дорабатывать, ибо акки с защитой просто туда не входили. Здесь же возможно поставить аккумуляторы длиной до 72мм.
9) защита от переполюсовки аккумуляторов - если перепутали плюс с минусом, то ничего страшного не будет, устройство не будет выполнять никакие операции с аккумулятором. При этом на дисплее будет гореть надпись «null»:
10) функция восстановления заряда для литиевых аккумуляторов – если заряженные Li-Ion аккумуляторы будут находиться продолжительное время в устройстве, то, как только напряжение на них снизится до 4,12V, процесс заряда возобновится.
11) наличие «капельного» заряда для никелевых аккумуляторов. Зарядка капельным зарядным током (25-30ma) предохраняет аккумуляторы от избыточной зарядки и компенсирует возможный саморазряд банок. Таким образом, вставленные аккумуляторы будут заряжены на 100% и готовы к работе в любой момент:
Для аккумуляторов с низким саморазрядом (LSD) функция скорее всего лишняя.
12) мощный блок питания, который можно использовать не по прямому назначению (об этом в других статьях)
13) прорезиненные ножки, благодаря которым гасится вибрация от вентилятора
Изменения, реализованные в данной последней версии V2.2 на сегодняшний день по сравнению с V2.0:
Оригинал конференции с участием главного инженера OPUS Instrument Co., Ltd Henry Xu"s
The changing contents are:
1. voltage refresh update rate is changed to 30s, instead of 60s.
2. charging NCR18650B or NCR18650PF type Panasonic battery mAH data is optimized by controlling charging current level(regulate li-ion charging voltage from 5.0v to 4.65v, and its peak charging current needed will be less now), and mAH data will be correct, with our supplied power adapter used(still need to meet minimum output current to be over 3A@12v). This problem has been improved with v2.0 in the later shipments to Gear Best in June already.
3. temperature sensing for controller board now not only turns on/off cooling fan(v2.Innocent, but also accurate controller board temperature monitored so that over heating condition will be sensed as well. This is better safety feature when fan is not running and overheating on controller board will trigger over heat charging/discharging protection to be kicked in. We don’t recommend any operation of this charger without fan operation with v2.0 charger, especially during discharging time with li-ion batteries.
4. improved accuracy of charging and discharging current measurement to be within ± 3% accuracy now, while v2.0 version has 5% current regulation accuracy. This is realized through hardware change. Improved battery voltage accuracy via hardware design change.
5. when reversed polarity batteries installed on charger, with v2.0 charger, there can have high pulse charging current existed due to pre-charging feature activated(charger detects reversed battery as 0v voltage, and treated the battery as complete flat ones, so pre-charging on flat batteries are activated and this can cause high pulse current). With v2.1 design, this pre-charging pulse is cancelled to avoid high pulse current during the time of reverse battery polarity being connected on charger.
6. Battery self discharge and charger related leakage will lead to batteries voltage keep dropping after fully charged. Auto recharging procedure will activate when battery voltage dropped beyond 4.12v.
7.Improved charging termination for ni-mh batteries. Much less heat generated during last charging phase period.
8. For 4.35 and 3.7 batteries, charging CV stage starts at 4.26 and 2.8v respectively. This is helpful in reducing the charging time needed for fully charged
Вольный перевод камрада из его , надеюсь, он не будет против:
1) показатели напряжения теперь обновляются каждые 30 секунд, что в 2 раза чаще, чем в предыдущей версии.
2) исправлены неточности в показаниях mah на некоторых Li-Ion аккумуляторах (в частности Panasonic NCR18650B, NCR18650PF). Для этого максимальная амплитуда напряжения при заряде была снижена с 5V до 4.65V).
3) улучшена работа алгоритма измерения нагрева платы контроллера. Устройство, с помощью кулера, теперь более эффективно поддерживает оптимальную температуру, не допуская перегрева, что особенно важно при заряде/разряде Li-ion аккумуляторов.
4) погрешность измерения силы тока во время заряда/разряда снижена с 5% до 3%. Точность замера напряжения аккумуляторов также повышена.
5) удалена функция предварительной зарядки с помощью импульсного тока. Сделано это для предотвращения зарядки при неправильной установке аккумулятора в слот. Ранее, устройство определяло перевернутую батарею, как имеющую напряжение в 0В (т.е. полностью разряженную и требующую предварительной зарядки) и начинало ее заряжать.
6) Добавлена функция автоматической подзарядки для Li-ion аккумуляторов, устраняющее проблему разряда батареи после полного заряда (через устройство, а также из-за саморазряда). Подзарядка активируется автоматически при снижении напряжения в аккумуляторе до 4.12V.
7) уменьшен нагрев Ni-MH аккумуляторов во время зарядки.
8) время полной зарядки 4.35V и 3.7V аккумуляторов оптимизировано. CV режим зарядки для таких батарей теперь стартует при напряжении 4.26V и 2.8V соответственно.
Изменения, которые были сделаны на этапе перехода от версии 2.1 к 2.2, не могут похвастаться такой же фундаментальностью как на прошлом витке обновления – их всего-навсего 3:
1) добавлена функция непрерывной подсветки
2) улучшен кулер, применяется вентилятор с другой, более долговечной смазкой
3) во время работы DISCHARGE REFRESH, при разряде, на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда.
Подробное описание работы:
Для начала как обычно - включаем сетевой адаптер/БП в сеть, чтобы кратковременные скачки не убили электронную начинку зарядки. Затем подключаем зарядное устройство. В левом углу дисплея (для первого слота) высветится версия прошивки. В моем случае это версия V2.2, как и было заявлено (появляется, буквально на секунду):
При отсутствии аккумуляторов в отсеках или в том случае, если они будут вставлены не правильно, на дисплее будут гореть буквы «null». Если был вставлен аккумулятор, то начнется заряд током 500ma. Устройство всегда стартует с этого режима. За выбор конкретного слота отвечает кнопка «SLOT», после нажатия которой, выбор начинается последовательно, начиная с левого и заканчивая всеми слотами одновременно, т.е. для одновременного управления всеми слотами – жмем 5 раз и после крайнего правого отсека станут мигать все 4 слота (либо зажать на 2 секунды кнопку «MODE»). Кнопка «MODE» управляет выбором режима всегда в определенном порядке (заряд/разряд/восстановление/тест/быстрый тест). Если нужно изменить режим для всех слотов одновременно – зажимаем данную кнопку на 2 секунды. Кнопка «DISPLAY» отвечает за вывод на экран требуемых параметров (ток/напряжение/время/емкость). Кнопка «CURRENT» отвечает за установку тока. По умолчанию подсветка отключается через 19 секунд, но включается автоматически при нажатии любой кнопки. Подсветку можно включить принудительно, зажав кнопку «DISPLAY» на 5 секунд. Для переключения в стандартный режим (отключение через 19 секунд) нужно зажать ее опять на 5 секунд. По завершении выбранного режима в большинстве случаев горит надпись «Full». Нажатием кнопки «DISPLAY» можно переключать режим отображения информации на дисплее (отображаются несколько секунд, потом появляется опять надпись «Full»).
Для тестирования возможностей, будем применять все те же приборчики (трехрегистровый вольтметр и двухрегистровый амперметр). В обзоре про Xtar SP1 амперметр чуть завышал ток (на 0,1А), поэтому пришлось откалибровать приборчик, но т.к. качественного мультиметра у меня нет, а калибровочные платы покупать дорого, то будем сравнивать с зарядными докторами. Так как при последовательном соединении ток в цепи одинаков, то подкрутив в приборчике подстроечный резистор мы получаем довольно точный прибор (фото в первой части заменил). Соответствие зарядных токов (было->стало->сравнение с ампервольтметром):
Доступны 5 режимов работы:
1) независимый ЗАРЯД (CHARGE)
током 200ma, 300ma, 500ma, 700ma, 1000ma для 4 аккумуляторов и 1500ma 2000ma для двух (крайние слоты);
Opus BT-C3100 автоматически определяет тип вставленного аккумулятора и начинает заряд согласно алгоритму. Для лития - это алгоритм CC/CV, т.е. аккумулятор заряжается выбранным фиксированным током (CC /Constant Current/постоянный ток), при этом напряжение на аккумуляторе растет. При достижении некоторого уровня напряжения на банке (обычно 4,17-4,20V), зарядное устройство переходит ко второй фазе заряда CV (CV/Constant Voltage/постоянное напряжение). При этом аккумулятор заряжен на 92-95% и ток постепенно снижается, напряжение повышается до штатных 4,2V. Это самая долгая фаза заряда, при этом добивается всего 5-7% емкости.
Для никеля - это алгоритм –dV, он более сложный, но если грубо, то в процессе заряда напряжение на аккумуляторе растет, а в самом конце зарядки оно начинает падать, главное уловить этот момент.
В отличие от лития, после полного заряда никелевых аккумуляторов в данном ЗУ - заряд не прекращается, Opus переходит в режим зарядки «капельным» током 25-30ma. Эта стандартная процедура, все «умные» зарядники La Crosse/TechnoLine/Kweller/Opus также имеют данный режим. В ранних версиях алгоритм заряда не всегда корректно срабатывал, поэтому аккумуляторы довольно сильно нагревались к концу заряда и долго заряжались. В данной версии V2.2 разработчики изрядно потрудились и довели алгоритмы до ума – никакого сильного нагрева не наблюдается.
Зарядный ток соответствует заявленным:
Режим заряда током 1,5А и 2А доступен только для крайних слотов. Если во 2 или 3 слоте находится аккумулятор – на крайних слотах действует ограничение в 1А:
В режиме 4,35V присутствует небольшой недозаряд, в режиме заряда меньшим током ситуация аналогичная. Да, как ни печально, но без ложки дегтя тут не обошлось.
3) ВОССТАНОВЛЕНИЕ (DISCHARGE REFRESH)
– для устранения «эффекта памяти», восстановления старых аккумуляторов, которые долгое время не использовались, особенно для банок с обычным саморазрядом (не LSD). Этот режим нужен только для аккумуляторов на основе никеля (NiCd, NiNH). При этом будет произведено 3 полных цикла заряд-разряд (в зависимости от выбранного тока процесс может затянуться на пару дней). При неудовлетворительных результатах емкости режим можно повторить несколько раз. При разряде, на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда, что очень удобно:
4) ТЕСТ (TEST)
– предназначен для оценки емкости аккумулятора. Алгоритм следующий – полный заряд аккумуляторов с последующим полным разрядом для тестирования реальной емкости аккумулятора. После полного разряда аккумулятор снова заряжается. Пользователю доступен выбор тока разряда. По окончании тестирования будет периодически мигать надпись «Full» и полученный результат емкости. Следует иметь в виду, что при разряде большим током мы получим меньшую емкость. Большинство производителей тестируют емкость током 0,2С, т.е. для типичных банок это 500-600ma. По сути, важна характеристика, как «отданная энергия», измеряемая в Вт*ч (Wh), т.к. один и тот же аккумулятор при разных токах разряда покажет разную емкость. Многим привычнее ориентироваться по емкости, как и мне.
Посмотрим, что нам покажут «народные» банки (разряд током 1А для лития и 0,7А для никеля):
К сожалению, полностью закончить тест не хватило времени, процесс повторного заряда у некоторых банок не закончен (начал тест поздно вечером), на ночь не хотел оставлять, а повторно запускать нет времени (Sanyo UR18650ZY 2600mah и Sanyo Eneloop AA HR-3UTGB 2000mah повторно до конца не зарядились).
5) БЫСТРЫЙ ТЕСТ (QUICK TEST)
– ЗУ определяет внутреннее сопротивление аккумулятора, периодически подключая нагрузку. Сопротивление отображается в единицах мОм, что позволяет сделать вывод о состоянии аккумулятора и о его пригодности к использованию. Внутреннее сопротивление зависимости от типа химии, оно может варьироваться в диапазоне 20 – 150мОм. Высокотоковые банки имеют самое низкое внутреннее сопротивление, что позволяет им без вреда отдавать большие токи (5-10С). Доверять показаниям внутреннего сопротивления не стоит. В силу немалого сопротивления контактов самого зарядника и других факторов, зачастую показания бывают разные.
Итак, что можно сказать из вышеописанного – для лития нужны режимы ЗАРЯД и ТЕСТ, а для никеля – практически все перечисленные. Присутствует небольшой косяк в режиме 4,35V, но недозаряд составляет пару процентов, банки дольше прослужат.
Вот даташиты на актуальные банки:
Sanyo/Panasonic
Samsung:
LG:
Panasonic Eneloop (никель):
A123:
Плюсы:
+ Информативный дисплей с выводом основных показаний
+ универсальность «всеядность» устройства, т.е. поддержка большинства типов аккумуляторов (NiCd, NiMH, Li-Ion, LiFePO4 aka LFP, а также с некоторой доработкой Li-Pol). Теперь не нужно покупать два отдельных «умных» зарядника для никеля и лития, все реализовано на отличном уровне в одном устройстве, то бишь «All in One» или «все в одном»
+ поддержка режимов 3,6V для LiFePO4 и 4,35V для «раскаченных» банок
+ широкий избирательный диапазон зарядных/разрядных токов (от 200-2000ma на заряд и от 200-1000ma на разряд)
+ наличие дополнительных режимов (анализатор, восстановление, замер внутреннего сопротивления)
+ наличие подвижного контакта (поддержка любых типоразмеров, от 16340 до 26650)
+ защита от переполюсовки аккумуляторов (не сгорит, если перепутали плюс с минусом)
+ защита от перегрева (хоть и не столь эффективная, но свои функции выполняет), совсем небольшой шум
+ функция восстановления заряда аккумулятора (забытая в заряднике банка сильно не разрядится, будет всегда заряжена)
+ откорректированные алгоритмы заряда и отображения показаний
+ возможность модернизации (благодаря режимам зарядки малым током можно переделать под зарядку модельных липолек)
+ мощный блок питания/адаптер, который можно использовать в различных самоделках
+ легкоразборный корпус (в отличие от Xtar SP1, в случае нештатной работы, можно попробовать отремонтировать, SP1 же после разборки уже не собрать)
+ простота в использовании
Минусы:
- очень неудобный переключатель окончания напряжения заряда для лития (проблема решаема, см. ниже), спрятанный внутри корпуса. При этом он действует на все 4 слота, т.е. одновременно полноценно зарядить банки разной химии не получится.
- небольшой недозаряд в режиме 4,35V (больная тема многих зарядок)
- суммарный зарядный ток – 4А, т.е. ток 2А доступен только в крайних слотах, при свободных 2 и 3 слотах.
- функция анализатора внутреннего сопротивления работает не всегда корректно
- не слишком продуманная система охлаждения (точнее совсем не продуманная)
- долгий интервал обновления напряжения (хотелось бы секунд 5-10)
- довольно высокая цена
Вывод:
Если Miller ML-102 – отличная зарядка начального уровня, Xtar SP1 – отличная зарядка продвинутого уровня, то Opus BT-C3100 V2.2 – отличная зарядка полупрофессионального уровня, функционала которой хватит самому искушенному домашнему пользователю. С данной зарядкой можно отсортировать свой парк аккумуляторов, с небольшой доработкой можно заряжать модельные Li-Pol аккумуляторы. Без проблем можно отслеживать старение банок, оперативно заменяя их в каком-либо устройстве. В общем, кому нужно все и сразу за среднюю стоимость – это Ваш выбор, рекомендую к покупке!
Доработка №1. Вынос переключателя на внешнюю боковую сторону корпуса.
Данный зарядник практически идеальный вариант для домашнего использования, но есть у него очень большой минус – переключатель режимов конечного напряжения для аккумуляторов на основе лития спрятан внутри корпуса. Если у пользователя имеются в наличии банки разной химии, то чтобы переключить режим – нужно лезть внутрь устройства, что, согласитесь, очень неудобно. О том, как устранить сей недостаток будет рассказано ниже.
Итак, что нам понадобится:
- паяльник и флюс
- тонкий многожильный провод, желательно МГТФ
- 4 пиновый переключатель
- фотокамера (по желанию)
Корпус ЗУ устроен так, что даже через вентиляционные решетки не подлезть тонким шилом к этому переключателю. Нужно либо перепаивать переключатель, либо сверлить отверстие, а это уже потеря гарантии:
Я считаю, что самый приемлемый способ – перепайка. Для этого:
1) фотографируем данный переключатель крупным планом. Это нужно для того, чтобы не перепутать контакты и для сравнения с первоначальным видом, в случае наступления гарантийного случая (припаиваем переключатель обратно к плате и сравниваем полученную пайку):
2) переключатель совсем хилый, прижимается к плате металлической пластиной, т.е. если его отпаять – он развалится. При этом отпаивать его нужно очень аккуратно, поддев очень тонкой отверткой (канифоль в помощь):
3) у меня он чуток поламался:
Вот разводка переключателя:
При отпаянном переключателе заряд идет до 4,2V (по умолчанию). Если пронумеровать контакты на плате от 1 до 4 сверху вниз, то 1 (не распаян, 4,2V), 2 (режим 4,35V), 3 (земля) и 4 (3,7V).
4) отрезаем провод, желательно МГТФ на 3 отрезка, длиной 35-40мм, зачищаем и облуживаем концы:
5) для тех, кто не слишком подкован в радиоделе – отмечаем провода маркером, чтобы в дальнейшем их не перепутать (полоса, точка, сплошное закрашивание и т.д.) и подпаиваем к контактам 2,3 и 4:
6) далее просовываем проводки через вентиляционное отверстие:
7) припаиваем переключатель, ориентируемся по меткам на проводках или прозваниваем мультиметром (по сделанной фотке смотрим разводку). Нужен примерно такой переключатель:
Покупается в радиомагазинах, либо в Китае (ищется по «3 Position 4 pin SPDT Vertical Slide Switch»). Наебайке их тьма за 75р.
Разводка переключателя простая – замыкает соседние контакты (на черном «бегунке» перемычка/галка), но т.к. у нас вывод 4,2V не задействован (припаивать провод не нужно), то проблемы не будет, оставьте для него любой крайний контакт переключателя. Вот возможные варианты распайки переключателя: 4,2V->3,7V->земля->4,35V или 4,2V->4,35V->земля->3,7V или 4,35V->земля->3,7V ->4,2V или 3,7V->земля->4,35V ->4,2V, т.е. земля должна быть на любом из средних двух контактов, слева или справа от нее соответственно 3,7V или 4,35V.
После припаивания:
8) берем двусторонний скотч, отрезаем небольшой квадрат 0,5см и приклеиваем его к боковой грани корпуса
9) приклеиваем переключатель к скотчу и по желанию заклеиваем выводы переключателя
10) сбоку от переключателя подклеиваем кусочек бумаги с указанием режимов, идеально подойдет пак-блоктнот липучих стикеров или как там его называют:
11) закручиваем саморезы, проверяем работоспособность
Совет: кто не слишком подкован к пайке, чтобы сильно не оплавлять изоляцию провода – используем либо МГТФ, либо флюсы (паяльная, ортофосфорная кислота). Покупается за 20-30р в хозмаге, элетротоварах, радиомагазинах. При этом в кислоте происходит более качественная очистка от окислов и лужение происходит быстрее, следовательно изоляция не обгарает.
В итоге получается что-то вроде этого, без потери гарантии, но пользоваться очень удобно:
Режимы/окончание:
Доработка №2. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (по необходимости)
Если у вас имеются в наличие радиоуправляемые модели: мультикоптеры, вертолеты, катеры и другие подобные устройства, питающиеся от Li-Pol/Li-Ion аккумуляторов плоской/нецилиндрической формы, а в комплекте нет зарядного устройства, либо оно маломощное/сломано, то путем несложных манипуляций можно переделать ЗУ Opus, да и вообще любое подобное устройство, для заряда этих аккумуляторов. Для этого необходимо соблюдать одно важное правило – Li-Pol акки очень привередливые, они не любят перезаряд/переразряд/заряд большим током, а поскольку в радиоуправляемых модельках обычно стоят аккумуляторы небольшой емкости, то и ток заряда им нужен небольшой. Стандартная формула для LiPo – 0,5-0,7С, т.е. для акка с емкостью 400-600mah, нужен ток 200-300ma. Опус как раз имеет такие режимы заряда. Для Li-Ion все стандартнопоэтому будем делать «переходник». Для этого нам понадобятся:
- два омедненных гвоздя (золотисто-розового цвета). На худой конец подойдут обычные гвозди/шурупы/саморезы, но на них будут потери напряжения
- медный (не омедненный!!!) провод/кабель толстого сечения (подойдут акустические провода)
- пластиковая палка от чупа-чупса/ватной палочки (подойдет пустой стержень ручки/корпус ручки/деревянный шпунек/на что хватит фантазии, что есть в наличии)
- контакт DC мама для квадриков:
Либо как для лития (аккумуляторы для смартфонов), нужно только убрать кишочки (раньше продавался на БИКе просто держатель с токоподводами, теперь что-то нет):
- паяльник/припой/прямые руки/полчаса свободного времени
Итак, если нашли омедненные (мокрытые медью) гвозди, то первым делом очищаем их от смазки. Затем лудим шляпку и припаиваем провода. Подробно описывать данную процедуру не буду, ибо она очень простая. В итоге должно получиться что-то подобное:
Далее запрессовываем в найденную трубку гвозди/шурупы/саморезы. Главное, чтобы они между собой не соприкасались. Я использовал ватную палочку, можно использовать что угодно, лишь бы оно не проводило электрический ток (шкант, пластиковый дюбель, запчасти от ручек и т.д. и т.п.):
Далее подпаиваем DC разъем «мама», либо тот, который требуется. На выводы DC разъема можно еще натянуть термоусадочную трубку. Обматываем изолентой и получаем что-то подобное:
Так как сейчас у меня нет радиоуправляемых моделей, и следовательно, модельных аккумуляторов, то для примера зарядим народный Санье:
Думаю, смысл понятен – припаяв нужный переходник/коннектор, можно заряжать литиевые аккумуляторы любых формфакторов:
Доработка №3. Уменьшение потерь на контактах (шунтирование)
Коротко по теории: из курса физики помним, что при последовательном соединении сопротивлений, общее сопротивление равно сумме всех сопротивлений. При параллельном сопротивлении величина обратная полному сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлений ветвей, т.е. полное сопротивление цепи меньше самого малого из сопротивлений ветвей. Формула для последовательного сопротивления – R (общ) = R1 + R2, для параллельного 1/R (общ)=1/R1 + 1/R2 или R (общ)= R1*R2/R1 + R2. Смешанным сопротивлением не буду мозги забивать.
На практике, имеем два сопротивления по 5Ом каждый, при последовательном общее сопротивление равно 10Ом, при параллельном – 2,5Ом. Как видим, присоединив в параллель (зашунтировав) проводник – получаем уменьшение сопротивления, а значит уменьшение потерь.
Шунтировать будем контакты. Идея не моя, вот, можно купить на
Upd 2, добавлен замер разряда для литий-фосфата и никеля
Upd 3, закончены доработка выключателя и шунтирование контактов
С внешним видом закончили, переходим к тестированию. Согласно заявленным техническим характеристикам, зарядное устройство OPUS BT-C3100 v2.2 поддерживает аккумуляторы следующих типов и размеров: NiMH и NiCd аккумуляторы - AAA и AA, Li-ion аккумуляторы - 10340, 10440, 14500, 16340, 18500, 18650, 26650, 26500. Тип аккумуляторов определяется автоматически, параметры работы с ним корректируются в зависимости от распознанного типа. Ток заряда или разряда на любом канале может быть установлен как 200 mA, 300 mA, 500 mA, 700 mA, или 1000 mA. На двух крайних слотах диапазон токов расширяется до 1500 mA и 2000 mA, но только при условии, что оставшиеся средние слоты пустые. Максимальная емкость, которую может закачать зарядка в аккумулятор, составляет 20000 mAh.
Основной режим CHARGE предназначен для заряда аккумуляторов. Тут все должно быть понятно: просто устанавливаете аккумуляторы, выбираете ток зарядки, на дисплее отображается время зарядки и количество mAh, которые удалось закачать в аккумулятор. По умолчанию выбирается ток 500 mA, но даже если вы по ошибке выберете больший ток, чем аккумулятор в состоянии "переварить", то зарядное устройство автоматически подстроится под нужное значение, снизив ток до безопасного. По окончании процесса устройство переходит в режим так называемого "капельного" заряда, то есть поддерживает заряд аккумулятора малым током 25-30 mA, компенсируя его возможный саморазряд. Даже если вы вовремя не снимете аккумуляторы с зарядки, они всегда будут оставаться полностью заряженными.
Если во время работы аварийно пропадет питание, то зарядное устройство сохраняет работоспособность в выбранных режимах еще несколько секунд, после этого отключается. Когда питание восстановится, зарядное устройство перейдет в режим CHARGE с установленным током 500 mA, независимо от того, какие режимы до этого были выбраны.
Режим принудительного разряда DISCHARGE предназначен для устранения "эффекта памяти" NiCd и NiMH аккумуляторов. Они обладают таким неприятным свойством, когда в случае неполной разрядки их емкость при последующей зарядке становится меньше. Li-Ion аккумуляторы этого недостатка лишены, для них принудительная разрядка не требуется.
Режим восстановления DISCHARGE REFRESH предназначен для восстановления аккумуляторов, которые долгое время не использовались. Как и режим DISCHARGE , восстановление может быть применено только к NiCd и NiMH аккумуляторам. При восстановлении будет произведено 3 полных цикла заряда-разряда каждого аккумулятора. Процесс, мягко говоря, не быстрый, тем более, что для восстановления рекомендуется использовать небольшие значения тока. Через несколько дней, а именно столько обычно занимает полный цикл DISCHARGE REFRESH , аккумуляторы должны частично восстановить свою емкость.
Режим QUICK TEST позволяет быстро измерить внутреннее сопротивление аккумулятора или батареи. Считается, что чем это значение меньше, тем состояние аккумулятора лучше. Это очень условная характеристика, сильно зависящая от различных факторов, поэтому ориентироваться на нее можно только для сравнения банок из одной партии.
Мой любимый режим CHARGE TEST предназначен для определения реальной емкости аккумулятора. Он выполняется следующим образом: аккумулятор заряжается до полного заряда, затем разряжается выбранным током. Как и в случае с LiitoKala Engineer Lii-260, реальной емкостью аккумулятора считается значение, полученное при разряде. После полного разряда аккумулятор снова заряжается, этот процесс полностью совпадает с режимом CHARGE . По окончании тестирования на дисплее будет поочередно мигать надпись "Full" и полученное значение емкости аккумулятора.
Осталось подвести итог. Зарядное устройство OPUS BT-C3100 v2.2 в самом лучшем смысле превзошло все мои ожидания. Явных недостатков не выявлено, зато плюсов предостаточно. Это универсальность устройства, удобство управления, защита от перегрева и переполюсовки аккумуляторов, корректность показаний, да практически все, что есть в этом зарядном устройстве, все тщательно продумано и грамотно реализовано. Для кого-то может показаться великоватой цена, но тут надо понимать, что вы получаете действительно качественный профессиональный девайс, который прослужит вам не один год.
Инструкция OPUS BT-C3100 V2.2 Как пользоваться. Универсальное зарядное устройство OPUS BT-C3100 V2.2 из Китая с AliExpress. OPUS BT-C3100 V2.2 инструкция на русском языке. Купить OPUS BT-C3100 V2.2 можно здесь http://ali.pub/lft8o или http://ali.pub/095sq
Opus bt-c3100 v2.2 инструкция на русском скачать. OPUS BT-C3100 V2.2 как узнать емкость аккумуляторов. OPUS BT-C3100 V2.2 как проверить емкость аккумуляторов. OPUS BT-C3100 V2.2 как измерить емкость аккумуляторов.
Зарядное устройство для литиевых аккумуляторов 18650 зарядка для Li-ion из Китая с AliExpress купить здесь http://ali.pub/dvaqt
http://ali.pub/qu9rh Корпус для Power Bank 18650 x 4
http://ali.pub/4c17r Корпус для самодельного Power Banka 18650 x 1
http://ali.pub/9ps1r Аккумуляторы 18650 9900 mAh Li-ion 3.7В
http://ali.pub/i5qay 2 шт. оригинальный 18650 NCR18650B аккумуляторная литий-ионная батарея 3.7 В 3400 мАч
Товары из Китая. Товары с AliExpress. Ютуб видео. YouTube video. Посылка из Китая.Официальная партнерская программа AliExpress https://goo.gl/PvXAB3 которая позволит вам хорошо ЭКОНОМИТЬ.
Плейлист Электроника из Китая с AliExpress https://www.youtube.com/playlist?list=PLdq20Lg_rElJncF7FcS8hhaZJhvhUCXPF
Плейлист Светящиеся в темноте из Китая с AliExpress https://www.youtube.com/watch?v=av7OEv8A3Hc&list=PLdq20Lg_rElJSv6egZyksa4L5vzMNSPGg
Это видео https://www.youtube.com/watch?v=58lKZgnRBtA
Канал из Китая с AliExpress https://www.youtube.com/channel/UCXWj3IHGupbCDuK1UtK_oaw
Charger OPUS BT-C3100 v2.2 Многофункциональная зарядка. OPUS BT-C3100 V2.2 Плюсы и Минусы. Обзор OPUS BT-C3100 V2.2. Обзор зарядного устройства OPUS BT-C3100 версии V2.2. Обзор зарядного устройства OPUS BT-C3100 v2.2. ОБЗОР УНИВЕРСАЛЬНОЙ ХОРОШЕЙ ЗАРЯДКИ OPUS BT-C3100 V2.2 LI-ion NiCd NiMh. Opus bt c3100 v2.2 Лучшая зарядка. Opus BT-C3100 Charger Review V2.2. Opus BT - C3100 V2.2 - универсальное зарядное устройство. Opus BT-C3100 V2.2 review Gearbest. Опус BT-C3100 V2.2 Смарт Универсальный ЖК Li-Ion NiCd NiMh AA AAA 10440 14500 16340 17335 17500 18490 17670 18650 зарядное устройство.
НОВЫЙ СВЕТОДИОДНОЙ подсветкой отображает зарядки/разрядки/быстрый тест/цепи более четко в темноте
новый режим обновить может показать вам батареи емкость, даст вам знать, что от спида
зарядный ток может быть выбран, чтобы быть 200mA, ма, 500mA, 700mA или 1000mA (1500mA и 2000mA может применяться только в том случае, когда только слот 1 или 4 выбран). по умолчанию разрядка ток 500mA
она обеспечивает четыре независимых слота зарядки для аккумуляторов. зарядное устройство может заряжать батареи различных типов и размеров и с различными возможностями в то же время
зарядное устройство объединяет минус дельта напряжения (-ΔV) для Никель-Кадмиевых или Никель-Металлогидридные батареи зарядки прекращение, и для Литий-Ионных аккумуляторов зарядки до 4.2 В с предварительно выбранных постоянного тока. (3.7 Li-FeO4 и 4.35 типа высокого напряжения батареи зарядки режим может быть выбран с помощью переключателя на борту)
зарядное устройство также включает в себя перегрева обнаружения, чтобы защитить аккумуляторы и зарядное устройство от перегрева
новые поступления быстрый тестовый режим для проверки сопротивления батареи
четыре Режим Работы Доступные по Выбору пользователя: Зарядка, разряда, тест, быстрый Тест и Обновления
легко читаемый ЖК-ДИСПЛЕЙ с подсветкой Показывает Напряжение Батареи, заряда/Разряда Тока, Время зарядки, Емкость батареи и т. д.
предназначен для AA (LR6) и AAA (LR3) Никель-Кадмиевых, Никель NiMH или 3.7 В Литий-Ионных аккумуляторных батарей в размер тип 10440, 14500, 16340, 17335, 17500, 18490, 17670, 18650
идеально подходит для использования в офисе и дома
рабочая температура: 0-40 deg. C
макс зарядки емкость: до 20000 мАч
адаптер питания: 12 в ПОСТОЯННОГО ТОКА В, 3.0A (Выход), 100-240 В, 50/60 Гц (Вход)
1. Напряжение частота обновления является 30 s 60 s.
2. Charging напряжение регулируется 4.7 В вместо 5.0 В, при этом нагрузка на адаптер питания, когда батареи разряжены меньше. 5.0 В Литий-Ионный батареи показали неправильный зарядки емкость значение (25 процента). с 4.7 В зарядное напряжение, нагрузка на адаптер питания значительно снижается, и, таким образом, может сделать все виды батареи заряжены правильно.
3. 4.35 В время зарядки может быть очень долго, потому что зарядки ток регулируется в выходе на РЕЗЮМЕ этапа в 4.12 В, который так же, как 4.2 В типа. теперь 4.35 В алгоритм зарядки изменяется на 4.27 В.
7. Зарядный ток (ма): 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000
8. Discharge ток
9. Макс. мощность заряда: 20000 мАч
тип:зарядное устройство
марка:опус
модель:BT-C3100 V2.2
разъем:США адаптер
зарядка Сотового Типа:ni-mh, NiCd, литий-Ионный
совместимость:18500, 26650, 10440, 22650, 10340, 18650, 16340 (RCR123), 14500
ЖК-Экран:ДА
авто Цепи Обнаружения:ДА
встроенный Защищаемой Цепи:ДА
Защита От Перенапряжения:ДА
Защита От Короткого Замыкания:ДА
Начислять Защита:ДА
более-Разгрузочных Защиты:ДА
